吴堡石城因雄峙于吴山之巅，被誉为铜吴堡、铁佳州、生铁铸就绥德州之首。踏在石城的每一寸石块路面上，无不感受到古城曾拥有的一派繁华与昌盛，而城门随处可见的弹痕又述说着古城经历过风与霜、血与火的洗礼;

    轻抚着北门的石壁，有透骨的寒意。时间的力量，已在墙壁上留下深深的印痕；岁月的巨轮，也在车道间辗碎凹凸。

    吴山之巅 璞中美玉

    汽车在前往吴堡石城的陡峭的土山路上跌宕前行,窗外沟壑纵横，梯田层层，峰峦叠嶂，静谧的远山绵延起伏，一座座美丽的村庄错落山中，若隐若现，黄土地在阳光的照耀下，显得格外空旷渺远。

    在这里，仿佛普天之下的黄色都被集中到一起,雄雄浑浑的隆起，浩浩渺渺的延伸；在这里，云总是像旗子一样插在山腰，护着羊群，拂着庄稼，抹着农民额头上的汗珠。

    车终于驶到黄土路的尽头，抬头望去，一座神秘的千年古石城正赫然屹立在不远处的山梁上，安静而倔强。

    要塞遗风  遍野宝藏

    我们一行人穿过丛生的杂草，站在斑斑驳驳的旧城门前。若不是亲眼见到，很难想象，先民们如何能在这黄土堆积的山坡上，建造这样一座青灰色的石城，就像是沙漠中的绿洲一般。

    据说,很久以前，有个皇帝派一名大将来这里选址修建一座城池，大将挑来选去，看中了寇家塬一带广阔的塬面上,就在那插下了标旗。第二天早上标旗不见了，于是又插又丢，连续三次都不见了。

    第四天，大将使了个心眼，白天插下标旗,晚上派士兵偷偷看守。午夜时分，只见一个白狐狸，大摇大摆地叨起标旗朝南就走，士兵一直跟踪到了黄河边的一座石山顶上，白狐狸一闪不见了，只看见山头上插着标旗。

    大将来了一看，好一座险要的山峰！东南西三面都是百丈悬崖，悬崖下是涛涛黄河和深壑大沟，乃是易守难攻的筑城之良地。将军惊叹：天意也！

    于是，石城就建成在这里了。

    片片瓦砾散落在荒草之间，断残的石城在清冷的阳光下显得格外孤单，悲壮而苍凉。轻抚着北门的石壁,有透骨的寒意。时间的力量，已在墙壁上留下深深的印痕；岁月的巨轮，也在车道间辗碎凹凸。

    金戈铁马之声，如在耳畔，狼烟峰火之势，如在眼前。

    由北门而入，沿城墙绕行，右边是百米高山下波涛汹涌、川流不息的黄河。左边是神秘寂静、坚定伫立的石头城。

    一种穿梭时空的冲突之感油然而生。

    若从山西的高山上俯视观望，你会发现，吴山像一艘即将启锚远航的巨轮，停泊在九曲十八湾的黄河之滨。

    同行的当地人告诉我们，石城依山就势，山的东南西部都是悬崖峭壁，北与后山梁相接，黄河绕山东南流过，黄河东岸是山西柳林县军渡镇，城西山下是大桥沟。因高出黄河水面及大桥沟底约150米,又有邑枕黄河之说。作为古代黄河沿线上的军事要塞之一，它曾为兵家必争之地，是历史上拱卫中原和内地的一道重要屏障。

    据史料记载，吴堡地区早在旧石器时代就有人类活动，在新石器时代属仰韶文化、龙山文化区域，夏、商、周时期为少数民族活动之地。而吴堡古城始建于五代时期北汉政权,至今已有1000多年的历史。

    1987年全省文物大普查中，普查队长、兵马俑博物馆研究员聂新民先生，在校场坪发现两只蓝纹陶罐，属二里头文化类型，也就是夏代陶器，说明这里在夏代就有先民定居。

    2001年，县文管所在维修西门拆除残破的门洞时，在填土中发现了汉代外绳纹、内粗布纹的灰瓦片。

    2004年，陕西考古工作者在吴堡发现龙山时代石头城和中国最大龙山陶窑。

    吴堡县文物管理所宋铺生所长说道：现在当你步过大桥沟，走在石城的官道上时，就可以看到遍地的文物，有龙山的、战国的、汉代的、宋代的各色陶片，有宋代的、元代的、明清时期及至民国各代的花花绿绿的各色瓷片，俯拾皆是，琳琅满目。走上南坛峁到处都是石块堆积，不知是何时的残垣，也不知是那个朝代的断壁。

    据记载，当年庙堂林立，屋宇整齐，人口稠密，商贾云集，城内有约八九十户居民,店铺也有十家之多，是方圆数十里较为繁荣之地。

    做为县治，该有的建筑物石城也是一应俱全。

    除行政设置县衙、捕署、监狱、常平仓等,还有城隍庙、娘娘庙、衙神庙、祖师庙、龙王庙、关帝庙、文庙、七神庙、观音阁、魁星阁、文昌宫、土地祠、节孝祠、刘猛将军祠等众多庙祠。另外还有南坛、北坛、先农坛、兴文书院、女校等。还有一条街道上尽是铺面及大量的民居建筑，各式建筑星罗棋布、错落有致。石头的街道、房屋、窑洞、庙宇、碾磨，就连厕所都是用石头一块块堆积而成的。整个古城活像一座石艺博物馆，浑然天成。

    1938年日寇占据山西军渡时，经常炮轰古城，大部分居民都搬走了，建筑被毁，古城几乎面目全非。衰草枯扬、枯瘦萧条，当年的繁荣景象现在丝毫无存。走在城边,劲风在时断时续的颓壁残垣间呼啸，沿途时不时地还能看到早已不完整的城墙遗迹，似乎以它的残缺向人们倾诉着曾经的故事。

    古城生活  安逸寂寥

    石城因地处陕北高原山大沟深之处，自然环境相对闭塞，先民们原始的生活习俗和古老的文化传统，在这里得到了比较完美的传承，积淀了深厚的民间文化沃土。

    从婚丧嫁娶，衣食住行等民间生活习俗中，无不可以追溯到古人祝颂、祈祷等活动的因袭,也可以从吴堡歌手张天恩的民歌《赶牲灵》中，看到古代交通枢纽那走驼叮咚，骡马咴咴的景象。

    宋所长告诉我们，如今这古石城只剩下4户人家留守，全部加起来也不足10人。

    居住在这里年龄最大的，要属80多岁的王象贤老人。他以前在宋家川镇的宋川小学教书，现在一直在潜心研究吴堡石城，还著有一本书《吴堡石城古韵》。可惜的是这次石城之行，没能见到王老先生，据说在我们来的前一天，他为书出版的事情，刚刚下山去了榆林市。

    走在石路的交叉口，忽闻一两声犬吠，寻声望去，两只小狗站在路中间朝这边张望，显然是被我们的忽然来访所惊动。碰巧主人刚好务农归来，热情的招呼我们进院子。院中的一切都是石质的，收拾的井然有序，十分干净。

    主人叫王年生，今年已经55岁了，在他爷爷的爸爸那一代时，就已经住在这里了，到他这儿也有四五辈的光景了。这个院子是祖上传下来的，有上百年的历史了，几年前，自己把窑洞的石缝用水泥补了补，现在一直住着，冬暖夏凉，很是舒适。

 这里空气好、环境好，我在这儿住习惯了。从小我就从山下的沟里往山上挑水，打一桶水得40多分钟，很多人都是因为吃水和交通不方便而搬走的。近些年好多了，我家这口旱井打了10多年了，吃水现在很方便。

    除了山西的姐姐家，我再没出过远门。平时我都待在这里，一个月下两三次山，买点菜和鸡蛋,割上点肉，再添点生活用品什么的。我在这儿种了很多枣树，到了秋天打枣子，一年能赚一两万元。也种粮食，谷子、高粱、豆子、玉米我都种过。说着，老人脸上露出满足的微笑。

    这几年，有些领导、专家学者、电视台来到这里参观、考察，我记得还有一对上海情侣是来这里旅行结婚的，这里再也不像以前那么冷清了！

    临走时，老人告诉我们，政府在吴堡县城边上的旧电厂旁，给他分了块地，现在房子还没盖起来，等盖起来了他也要搬下山了。他年纪大了，腿脚也不方便了。在这儿住了那么久,很是舍不得这个院子、这些枣树，更舍不得生他养他的这座石城。

    如今，荒草疯了似地长着，昔日的繁荣被清冷代替，生长于这里的人们，一个接一个地离开，石城仍坚强地屹立在那里，只是偶尔不经意发出一两声无奈的叹息。

    四合大院  稀有罕见

    在陕西，至今尚存的四合院并不多见。一走进王遇时民居,眼前依稀浮现出它曾经大气磅礴的模样。这个院子坐北向南，大约有700平方米。

    宋所长介绍说，这是陕北地区典型的明五暗二六厢窑四合院结构，明五即指主窑为五孔，暗二指主窑两侧，边窑让两厢窑遮挡一部分，进大门看主窑似为三孔，走近看则为五孔。

   六厢窑是指左右厢窑各为三孔。这样无论是分与合，每组窑洞都是单数，古人认为单数为阳，是增长意思，希望人财增加，达到人财两旺。

    这个四合院四周绕着窑洞，形成左右对称，矩形中庭的封闭式院落，是中国汉族居民传统的典型住宅形式。

    它严格地按照南北中轴线布置窑洞和院落，主要建筑由主窑、左右厢窑，倒座组成。据说大门内原建有影壁，是为了遮挡门前行人的视线,使得主宅内可以更加隐蔽、安静。主宅装饰着雨篷式挑檐回廊，其它三面为条石托木挑檐，即使下雨天人走一圈也不会湿衣。院内左边放着石碾，右边放着石磨，青砖铺地。可惜的是脑畔上二楼与前院及大门大部已被毁。

    石城内的大部分建筑为石砌窑洞式，只有县衙大堂、二堂、四座城门楼、魁星阁、文昌阁等为砖木结构建筑。

    石城民居建筑布满城内各处，据资料统计现有42院,石砌窑洞220多孔。基本上是每户修建成一个独院，根据其经济实力，选择窑洞大小、布局、门窗的作工等。讲究一点的有钱大户人家，修建成四合院式二进院落，穷人则简单二孔或三孔窑，单边围墙，简易大门。大部分院落基本上是四明头建筑，即窑洞的外墙四面临空，都是就地取材起建的石砌券洞式石拱窑。

    据来当地考察的专家介绍，石拱窑与赵州桥、卢沟桥和现代大跨度的石拱桥结构一样，是利用石块之间的侧压力相互挤压，建成跨度成洞的承重式结构的砌筑方法，建筑学上称其为发券，民间则谓之夯劲。

    专家还介绍说，石城内民居多采用满拱大窗式门窗，就是窑口除窗台砖砌或石砌外，其余都设计成门与窗，这样既利于通风纳气，更具采光功能。这种门窗即窑拱部位上部沿拱形线全为窗子，下部有的单扇门一边开门一边是窗，有的双扇门中间开门两边没窗，其敞亮、大气给人以赏心悦目的感觉，极具审美价值。